月饼的真相：到底怎样的饼，才能叫月饼？

撰文 | 魏水华

头图 | 谁最中国

（本文首发于果壳网·吃货研究所，原文有删节）

有没有一个标准，能够准确地定义月饼？ 用面粉做皮的饼？那桃山皮月饼是咋回事。

利用烘焙技术做的饼？那冰皮月饼是咋回事。

长得圆圆的像月亮的饼？那这种广式月饼是咋回事。

素馅儿的饼食？那藤椒牛肉月饼、榨菜鲜肉月饼算是咋回事。

包馅儿的点心？那锅盔、麻饼算不算月饼？

是的，月饼的标准，就是没有标准。在中国，只要是中秋期间应季食用的饼类，都可以称为“月饼”。甚至它是不是“饼”都没有关系，很多时候，所谓“月饼”，其实更接近于汉语的“糕”。 换言之，“月饼”本身，与某种味道、某种食物没有实质的关联，更多时候，它和“民族”“国家”一样，是一个被多数人潜移默化接受和认可的概念。

No.1 壹
月饼的历史并没有大多数人想象得久远。有人说它商汤时代的干粮，也有人认为它起源自唐代宫廷，但很遗憾，这些猜测都没有可靠的书面证据。 虽然“饼”字很早就已出现，但很长历史时期内，“饼”的意义与今天的饼完全不同。东汉的《释名》说：“餠，幷也，溲麫使合幷也。” 简言之，饼的本意，就是小麦面团。

根据吃法，水煮的称为汤饼、蒸熟的称为蒸饼、炸熟的称为油饼、做成条状的称为“索饼”。后来，蒸饼的“蒸”字，因为犯了宋仁宗赵桢的名讳，改为“炊”——没错，就是《金瓶梅》里武大郎卖的那玩意，今天，我们称它为“馒头”；而索饼，则是今天另一种流行的食物：面条。

但一直到四方来朝的唐代，文献中才开始频繁出现一种名为“胡饼”的东西。制作方法类似于今天的烧饼，把面团压成扁圆形后，用烘烤的方式使其香脆。 人们普遍认为，胡饼是中国无数种烧饼、烤饼、烙饼的前身。之所以称之为“胡”，因为它来自西域胡人的饮食。在唐朝以前的中华传统料理里，并没有这种吃法。

今天，大部分以烘烤为主流制作方式的月饼，其实都脱胎于此。 事实上，中国菜在很多情况下，确实显示出以蒸煮为本的烹饪理念：CHINA作为陶器和中国的同义词，侧面反映了中国人在陶瓷器皿制作中的领先水平，在冶金技术没有成熟之前，只有优质的陶瓷器，经受住加热而不开裂，才能应用于烹饪。这是西餐注重烘焙烧烤，而中餐注重蒸煮的文明基础。

相比明火烘烤，蒸煮在许多方面都是先进的。它能在绵长的烹饪过程中，析出食物中的水溶蛋白、多糖等利于被人吸收的营养素，让脂肪形成充分乳化的小颗粒，并通过缓慢地加热，更好地保持食物滋味的完整性。 但随着技术的进步，人类对火焰温度的控制越来越精准，原本厚实食材，烤制之后“外焦内生”的状态得到很大改善。

以烤鸭为代表的中式烧烤菜肴，从明朝开始井喷，就是很有时代意义的例子。而现代有馅儿的月饼的成熟诞生，也是技术迭代这一大洪流下的必然规律。

No.2 贰
月饼真正的萌芽，也许肇始自宋代。 苏轼的“小饼如嚼月，中有酥和饴”固然脍炙人口。而同时期的《梦粱录》《东京梦华录》里，则开始出现大量以“饼“命名的市井小吃。 对于农耕文明来说，粮食作物有着重要的生存意义，是祭祀必不可少的物品。而小麦面粉以其优异的可塑性，和糯米制品一起，被揉捏成各种形状，承包了中国人祭祀的大部分道具：春节的春饼、饺子、馄饨、年糕；元宵的汤圆、元宵；二月二的葱饼；清明的青馃；端午的粽子、煎堆、打糕；七夕的巧果；重阳的花糕；冬至要吃麻糍、擂圆、糯糕……

但在大多数人为了温饱而艰苦求生的漫长历史岁月里，这些东西也仅仅只是祭品而已。并没有发展出多么复杂的烹饪技术，也没有为了滋味而精进的动力。到了宋朝，原本的祭祀物品被改造成了街边贩卖的小吃，这本身，就是经济发展的特征。而那些精工细作的“饼“恰好赶上这样的时代红利，成为兼具祭祀和食用双重价值的食品。

但没有任何证据表明，苏轼诗句笔下的“小饼”，和两宋文人笔记里的小吃，采用了类似胡饼的烘焙方法，也不能证明这些民间的“闲食”与节令之间发生的相关性。 苏轼的“小饼”，采用的烹饪方式更大可能性是蒸。它的外形，更类似于今天的饴糖馅甜包子。

草根出身的朱明政权，除了赶走异族之外，也带来了许多风俗上的改变。包括猪肉、烧酒、内脏（肚子）、豆浆这些前朝社会地位较低的食品，都得以翻身，逐渐进入中国人主流的餐桌序列。
饮食习惯的流变，与顶层阶级的喜好和习惯息息相关。

而农耕文明高度发展的大环境下，“家天下”的概念也在这一时期最终成熟。宋代以前，文人士大夫在中秋节望月、怀远的情致，在民间进一步演绎出了拜月、团圆的习俗。 出于祭祀和分享食用的双重需求，人们对月饼的外形提出了更高的要求。客观来说，水煮和蒸制，难免会让面团表面产生破损、濡软和膨发。但如果利用烘烤，却能让面团的外表脱水上色，得到更完整、更可控的外形。 烘烤作为月饼制作的主要手段，最晚到了明中叶，才被彻底固定下来。
No.3 叁
油脂，是现代意义上月饼制作的最重要的配角。在这一历史时期粉墨登场。将它与面粉充分混合后烘烤，可以得到类似于发酵的效果，多孔、疏松、香脆，类似饼干或者蛋糕。 人们将这种油皮包裹馅料，这是最传统和粗放的糕饼做法，只保留于极少古代陆路不便的地区，诸如浙江的衢州、温州，福建的闽侯等等。而其中最著名的，莫过于云南的滇腿月饼。 从月饼的源流上来看，这些油酥月饼，或许是今天月饼谱系中最古老的遗存。

到了明晚期，大航海时代开启，远道而来的葡萄牙、荷兰人带来了欧式千层饼技术，沿海通商的泉州、广州出现了这类食物的记载。也许受此启发，人们改进了月饼皮的技术，将油酥与水油皮繁复交叠擀压，经过烘烤，得到层层叠叠的起酥，一碰掉屑，一咬满口化渣的酥饼。因为不易长途运输，且容易变质，这种酥饼常常局限于某个地区。在遇上本地特产馅料后，它的名字就变成了苏式月饼、徽式月饼、秦式月饼、宁波月饼、潮汕朥饼…… 事实上，除了馅料选择与某些制作细节不同之外，它们都是一母所生。

第三种是在前文油皮饼的基础上，加入了糖浆和碱。糖浆可以为饼皮上色，让烘烤后的成品带着漂亮的棕红色泽，并延长保质期。碱能让面粉里的蛋白质（面筋）改性，在获得松软口感的同时，增强筋力，使得饼皮更薄、承载的馅料更多。本质上来说，这与兰州牛肉面里加蓬灰、潮汕酥面里加面碱是同一种食材处理逻辑。但用于月饼的酥皮，是划时代的创举。 这种方式做出来的饼，常常可以达到1比5，甚至更高的皮馅比例。这是其他种类的月饼都无法企及的。值得强调的是，因为馅料多、体型厚、口感松软，严格来说，它其实已经不是大众意义上体型扁圆、口感松脆的“饼”，而是一种“糕”了。

在清晚期笔记《燕京岁时记》里饶有趣味地记载：“供月饼，到处皆有，大者尺余，上绘月宫蟾蜍之形，有祭毕而食者，有留至除夕而食者。” 显然，只有依赖碱皮，才能制作“尺余”大的月饼，并在脱模后保持不碎不裂。可见当时，碱皮已经非常流行。

今天，碱皮月饼还有一个更广为人所知的名字——广式月饼。其实“广式”并不指广州才有，各地经由标准化生产的月饼，大多都依据碱皮来做。它的得名，或许反映了清代广州领开埠风气之先，最早接触并引入西方烘培面点的历史；又或许说明了广式点心与碱皮月饼的相互包容关系。 虽然关于各种月饼滋味好坏的争议从没停止，但因为颜值在线、容易运输、且自然防腐，最晚到了民国中叶，广式月饼早已经成为中国月饼的标准像。 这是对技术进步的尊重，更是中国人善于客观审视时代兴替的性格与品质。

No.4 肆
90年代后，由于冷链技术的成熟，长途运输后的保鲜已经不是障碍。基于广式碱皮月饼的形状质地，中国人又有许多新想法。 比如台湾人，将日本和果子中的“桃山皮”，装上传统台式蛋黄酥的馅儿，发明了台式桃山皮月饼。桃山皮是白芸豆沙，掺入牛奶、奶油后调制而成的一种细腻柔软的饼皮，用以替代面粉皮。 虽然桃山皮的缺点很明显：不耐碰撞、容易变质，但为了获得更绵柔的口感，这种多花成本能解决的事，都不是问题。

再比如最近几年流行起来的冰皮月饼，为了展现晶莹剔透的效果，常常以魔芋淀粉做皮，包裹颜色鲜艳的馅料。低温冷冻固化了本来软榻的芋粉皮，让它也带有近似于碱皮的包覆效果。 与之类似的，还有冷冻后的黑白巧克力皮。

与此同时，由于物流网的成熟，过去不适合长途运输的各地酥皮月饼，比如苏州的鲜肉月饼、云南的鲜花饼云腿饼、潮汕的朥饼，纷纷走出故地，走向越来越大的世界。 无论是人们发明的新式月饼，还是各地新瓶装的“旧酒”，它们都证明了中国人在面对食物时无穷无尽的想象力，和月饼本身，不拘一格的中华料理特质。它的千年曲折迂回之路，表达了中式点心上可达庙堂飨宴，下可入百姓生活的终极趣味。