古代中国人穿着衣冠服饰及印染技术的情况

人类文明的进步，一个重要标志就是有了纺织品、衣冠服饰，不再是兽皮、苇、叶遮体了。古代中国人是世界上最早种植养殖纺织原料、发明织布的民族之一，在印染技术方面也有独到之处，形成了独具特色的民族服装！

世界上不同地区的古代人类普遍是以**“麻、丝、毛、棉”**这四类纤维为纺织原料，它们经纺绩、缫丝成为纱或线，再经编织或机织成布、帛等纺织品，最后就能制作成衣、被了。古代中国人很早就开始种植养殖纺织原料，并最迟在距今大约6000年前已掌握纺织技术，从而推动了中华民族特色服饰的产生和发展。我们考察古代人的服饰，主要可以通过考古实物、雕刻绘画、文字记载等途径。在河南安阳殷墟出土了陶塑、玉石雕刻的人像，都是穿衣、戴帽的，再经与相关文字记载印证，我们就能够大致了解3500多年前的商代人服饰情况。正如《礼记》所说，商周时期中国人是：“上衣下裳、束发右衽”，束发****时还要戴冠。

1、服装。先秦时期中国人穿的“衣”和“裳”，是彼此分离的两种衣服。中国最古老书籍《尚书》、《诗经》中就有“玄衣、衮衣、黄裳、绣裳”等称谓。其中，“衣”类似今天的浴袍，是遮盖身体、没领子的布袍，袍子在胸前左右掩盖为“交领”；“裳”类似今天的筒裙，最初是由前后两片组成，前后遮蔽人体下半身，汉朝的裳则变为一片，直接包裹下体。

衣和裳之中，**衣****在上面、**修饰作用更重要，因此中国古代也用“衣”一词泛指一切可遮盖身体的服饰。“头衣”是帽子之类的东西，“足衣”是脚上穿的袜子和鞋。

汉民族的衣是左前襟掩向右腋、系带，右襟掩覆于内，这就是**“右衽”（衽即指衣襟）。而中国古代一些少数民族，穿衣时则是反向的左衽，他们还不束发、披散头发，所以“披发左衽”这个成语就专指落后不文明的状态。此外，古代汉族人在死人身上的衣服，也是左衽、代表阴阳有别，还有陪葬的壁画、先人的画像均为左衽，“左衽”这个词也因此代指死者。**

除衣服之外，古代贵族和官员常在腰间束一条宽丝带、象征身份，这就是**“绅带”**。绅字后来就引申指士大夫，是“乡绅”、“官绅”这些词的来源。

古代贵族和官员有时还会在腹前束一类似围裙的布片（最初多是皮革材质），即**“韨”**（fú），它长度过膝，是一种主要用于祭祀的礼仪服饰。

大约自战国时期开始，中国人尝试将衣和裳连在一起，这种形式在汉代被固定下来，就是“深衣”了。深衣是将衣、裳分开裁剪、上下缝合、形成内摆，因其可将人体掩蔽严实、“被体深邃”而得名。深衣是古代中国人最重要的礼服样式，在汉代之后的2000多年中被不断仿制、改进，可以说，中国古代的绝大多数传统服装都是在深衣基础上发展而来。自唐代开始，中国妇女的特有装束也被逐步固定下来，主要由**“衫、裙、帔”**三件组成。裙长曳地、衫的下摆扎在裙腰里，帔帛则像围巾一样披在肩上。

2、裤子。与衣袍相比，裤子出现较晚，最早来自北方游牧民族、经赵武灵王“胡服骑射”引入中原，最初都是“开裆裤”。晋代出现“裈”（kūn），才是**“连裆”的长裤**；晋代还将短裤叫“犊鼻裈”，类似今天的三角短裤，上宽下窄、穿上像牛鼻子，是穷人劳动时所穿。晋代之后人们不断改进裤子的形制、样式，特别是到了唐代，裤子进一步受到少数民族服装影响、裤脚收紧，妇女也常穿。

3、头饰。古代中国人都是束发、戴冠的，因此对冠、帽非常重视。在河南安阳殷墟出土的商代雕像显示，当时人都束发，有身份的人戴“扁冠”、平民则不带帽子。

汉代时中国有了完整的“冠冕制度”。身份低的人带**“帻”**（zé），是一种包着束发的布制头巾，分平顶、屋状顶（介帻）两种，都属于便帽一类。东汉时有身份的人是在帻上带冠、冠下衬帻，这就是“加冠”一词的来历了。汉代的冠，为了能套在帻上，会用麻布、漆纱扎起来呈笼子状，称“笼冠”。古代中国人正冠、便帽的形式还会与****束发的形式配合，这一点在古代妇女身上最明显。

唐宋时期，中国人主要用**“幞（fú）头帽子”**遮住束发的发髻、一直沿用到明代（今天我们还能看到很多实物），因用的纱罗通常为青黑色、也称“乌纱帽”。唐代时，这种帽子还是每次、临时系裹；宋代则是内衬木骨、外罩漆纱，可以随意脱带了。宋代至明代，幞头帽子样式更丰富，是不同身份的重要标志。清代则比较特殊，平民剃发免冠，官帽则是北方游牧民族的圆形笠子帽。

4、印染技术。古人想让服饰更加绚丽美观，就要在纺织品上染色。古代中国人很早就会利用矿物、植物提取染料给纺织品染色****了，使服饰、工艺品更多姿多彩、具有民族风格。考古显示，在距今大约6000年前，中国人就已使用含有“赤铁粉”的矿物质将麻布染成红色。而植物染料更是中国古代染色的主流，自商周时期之后的3000多年里，中国人植物染料的采集、制备、使用技术一直值得称道。商周时期，纺织品的染色技术日趋成熟，能染出很多种颜色，宫廷手工坊还设专门的官吏“染人”、“掌染草”。汉代以后，纺织品染色技术已固定了两种路径：一是织后染（直接在织物上印颜色和花纹），主要是对绢、罗等丝制品；二是先染纱再织，主要是对麻、棉等纺织原料。

中国古代很早就有了直接在织物上印花纹的技术，还有蜡染技术。古代中国人称这样的花色织物为“缬”（xié）。**印花织物在战国晚期考古中已有发现，但并没有文字记载，而且遗憾的是后来还中断了！**直到东晋时期，才又从最简单的印染点花、条纹工艺开始复兴。

唐代出现称为“夹缬”的直接印花法，是用两块镂空的版模将素色绢帛夹紧，在上面施色、染出对称的花纹图案，还出现了凸版拓印的印花技术。到宋代时，中国的印染技术已很全面、色谱非常齐备。直到公元1834年法国的佩罗印花机发明****之前，中国的手工印染技术一直是世界上最先进的！

同时，中国古代的染料也非常丰富，这就保障了纺织品的绚丽多彩。古代中国人还认为：青、赤、黄、白、黑为“五原色”，将它们混合可以得到间色（多次色）。

青色**（蓝）**，用从植物蓝草中提取的“靛蓝”为染料。新鲜蓝汁侵染织物后氧化呈深蓝色，就是“青色”（青出于蓝）。这种工艺历史悠久，在《诗经》、《礼记》中已有记载。自然界中能榨出蓝汁、制靛蓝（靛青）的植物很多，如北方的马蓝、南方的槐蓝，所以青色就是中国古代使用最多的染色****色种。

**赤色，最初用含铁的矿粉、朱砂（硫化汞）为染料，但这样的矿物质染色牢固度非常差。**因此，汉代改用茜草、南方苏方木等植物提取物为染料。古人通过大规模种植茜草，从茜草根中提取“茜紫素”，再以明矾、铝盐等为媒染剂，就染出“绛红色”，是一种比较暗的红色。

**黑色，用从冬青叶、柿叶、栗壳等多种植物的提取物为染料。从这些植物中提取的单宁酸与铁盐发生作用，即可在织物上生成单宁酸铁，即“黑色”。这种黑色性质稳定，织物日晒和水洗都不易退色，因此自周代一直沿用到清代，**直至近代才被硫化黑等化工染料所代替。

**黄色，**用栀子花果实的提取物为染料。其中含有的“藏花酸”（黄色素）是一种直接染料、染色工艺简单，染成的黄色微泛红光。南北朝以后又从槐树花、地黄等植物中提取染料。特别是拓桑木中所含的“拓黄”色素，可染出“赭黄色”，它在强光之下泛红光，自唐代开始就成为皇家专用之色。

**白色，**主要用漂白的方法。漂白生丝是用强碱脱去丝的胶质；漂白麻是用草木灰、石灰反复侵煮，再日晒多日，使其中的杂质和色素氧化变白。后来还出现了硫黄熏蒸的漂白法。

总之，古代中国人凭借勤劳和智慧，发明了世界领先的纺织技术、印染工艺，从而保障了中国人衣着服饰的丰富多彩和民族特色！