历代皇帝龙袍如此炫目，原来是因为这种技术

　　草木自有沉静安详的气质，

正如岁月漂洗后的颜色，

　　有一种宁静的、生活的味道，

　　是色彩与时间、自然的结晶。

　　草木染，乃是用自然中的花草树木作为染料给纺织品上色的一种方法，亦称“植物染色”。

　　“草木染”这一名词，是由日本学者山崎斌氏在1929年提出的，实际上我国古代早已产生了这一思想。

　　《周礼》中有掌“染草”之职：“掌以春秋敛染草之物，以权量之，以待时而颁之”。

　　再从我国“染”字的造字方法来看，它由“木、水、九”三部分组成，是一个会意字。

　　其中“木”就是用于染色的原料，说明古代染色所用的染料取自草木一类的天然植物；“水”就是浸渍染料的溶液，浸出染液后方能染色；“九”则是染的次数，许多染料都要经过多次套染方能染色。

　　原来，最初的“染”就是“草木染”

　　石器时代

　　人类使用天然染料的历史可以追溯到旧石器时代（Paleolithic；距今约300万年～距今约1万年），据考证那个时候就已经开始在装饰品上染色。

　　我国最早的装饰品（距今约两万年，旧石器时代）是北京周口店“山顶洞人”的“项链”。人们用经过加工的钻孔砾石、兽牙、鱼骨、蛤壳等组合穿缀成串饰，佩在项间。有的鱼骨还留下红颜色的染色痕迹。

　　新石器时代晚期，我们的祖先就开始使用天然色素进行染色和装饰，例如用赤铁矿粉末将麻布染成红色。

　　商周

　　进入商周以后，已经掌握了利用多种矿物、植物染料染色的技术，这是我国最早的、具有相当水平的染色技术。

　　《诗经》中亦有不少记述当时人们采集染料染色，如蓝草，以及描绘所染织物色彩美丽的诗篇，如下面两首：“

　　《小雅·采绿》 节选：终朝采绿，不盈一匊；终朝采蓝，不盈一襜。

　　译文：“从早到晚去采蓝，采得蓝草不满裳。从早到晚去采绿，采得绿草不满掬。”

　　《豳风·七月》 节选：七月鸣{贝鸟}，八月载绩。载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。

　　译文：“七有里伯劳鸟儿叫得欢，八月里绩麻更要忙。染出的丝绸有黑也有黄，朱红色儿更漂亮，给那阔少儿做衣裳。””

　　诗经中提到的蓝草是我国历史最悠久，使用地域最广的蓝色染料，泛指含蓝汁可制蓝靛作染料的植物。

　　采集蓝草制作蓝靛在中国的古籍中早有记载。《荀子·劝学篇》说：“青，取之于蓝，而青于蓝。”这是对蓝靛染色的精辟总结。它的花瓣用于染布，令人沉静宁神，并对肌肤有着杀菌解毒功效。直至现在，依旧是瑶族最具代表性的文化特色。

　　春秋战国

　　到了春秋战国时期，我国的草木染工艺技术已经相当成熟。从染草的品种、采集到染色工艺、媒染剂的使用等诸方面，都形成了一套成熟的管理制度。

　　在这个历史时期，要重点提一下紫色，最早的时候只有贫贱的百姓家中会穿紫色的衣服，是地位低下的代表。但在齐桓公时期，紫色作为贫贱色的命运却得到了逆天的改变。

　　据《韩非子·外储说左上》记载：“齐桓公好服紫，一国尽服紫。当是时也，五素不得一紫。”意思是说齐桓公当年爱穿紫色服装，从而确立了紫色在全国的统治地位。在那时的齐国，人们用五匹素绸子去换一匹紫绸子，甚至都不易换到。

　　紫色染料是从紫草中提取的，紫草为多年生草本，根粗壮，外表暗紫色，断面紫红色，含紫色结晶物质乙酰紫草醌，可作紫色染料。紫草素也属媒染性染剂，不加媒染剂，丝毛麻纤维均不着色，与椿木灰、明矾等含铝较多的媒染剂作用可得紫红色。

　　秦、汉

　　秦汉时期，染料植物的种植面积和品种不断扩大，已经出现规模经营。司马迁的《史记·货殖列传》曾记载了当时“千亩茜，其人与千户侯等”，可见当时植物染料的种植的染色已相当发达，茜草成为最重要的红色植物染料。

　　茜草是我国古代文字记载中最早出现的媒染植物染料之一。

　　此草枝茎细长绵延，往往接连成片，或委顿于草地土坡，或攀爬于围篱灌木之上，因其形态得名。

　　茜草根中含有橙红色茜素，如直接用以染制，只能染得浅黄色的植物本色，而加入媒染剂可染得赤、绛等多种红色调。

　　古代所用媒染剂大多是含钙铝比较多的明矾（白矾），它和茜素会产生鲜亮绯红的色淀，具有良好的耐洗性。

　　在长沙马王堆一号汉墓出土的“深红绢”和“长寿绣”丝绵袍的红色底色，经化验即是用茜素和媒染剂明矾多次浸染而成。

　　绢地“长寿绣”丝绵袍 局部

西汉(前202年—9年)

　　1972年马王堆一号汉墓出土

　　东汉《说文解字》中所罗列的纺织品的色彩名称达三十九种，其中绝大多数为丝织品。

　　南北朝、隋朝

　　植物染料的制备到南北朝时已经相当完备，可供常年存储使用。南北朝后，黄色染料出现了很多的品种，如地黄、槐花、黄檗、姜黄、柘黄等。

　　说到黄色，就不得不提下穿越历史的“黄袍”。现在我们见识到的皇帝的黄袍，大多是出自清代。其实黄色与帝王的服饰相关联，是从隋唐开始的。

　　那么，谁是我国历史上第一个穿黄袍的皇帝呢？有学者认为是隋文帝。据《唐六典》记载：“隋文帝着柘黄袍，巾带听朝。”

　　隋高祖文皇帝杨坚（541年7月21日－604年8月13日）汉族，弘农郡华阴（今陕西省华阴市）人，汉太尉杨震十四世孙，隋朝开国皇帝，中国古代著名的政治家、战略家。

　　在隋之前的皇帝是根本不穿黄袍的，而且那个时候黄色并不是皇帝的专用颜色，士兵们也是可以穿黄色衣服的。大约在唐明皇天宝年间，有人上奏要求把御用设施全部改为黄色，臣下一概不许用黄色。皇帝采纳这一建议后，黄色便成了皇帝的御用色。

　　纵观不同朝代皇帝的黄袍，虽然都为黄色，但此黄非彼黄也。清代之前的黄袍被称为“柘黄袍”，而清代的黄袍被称为“明黄袍”。

　　明光宗 身着黄十二团十二章绣衮龙袍

　　清 明黄缎彩绣平金龙棉龙袍

　　尽管柘黄和明黄都曾经是黄袍的专用色，但这两种颜色其实是不同的：柘黄取之于柘树，而明黄取自栀子的果实。

　　柘树

by 井底飞蛙

　　柘树是我国著名的名贵树种，它是由灌木经过长期生长而形成乔木的，它的边材是浅黄褐色，心材为浅红褐色。柘黄取之于柘木，用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色彩很炫人眼目。

　　李时珍在《本草纲目》里专门描绘过柘树：这种树木可以用来染黄色或橙色，用它提取的染料叫柘黄，是天子衣服的色彩。

　　柘木是制弓的良材，其心材更是雕刻制作工艺品和高档家具的上乘材料。

　　木材纹理非常细腻清晰，手感温润，独具天然之美

　　唐、宋

　　草木染到了唐代已经发展到达了非常高度。历史上，植物染料在丝绸生产工艺上的应用，在这个时期更是达到了炉火纯青的地步。

　　唐·张萱 《捣练图》

　　大量经草木染色的色彩绚丽的丝绸织物，通过举世闻名的“丝绸之路”，远销到中亚、西亚、地中海和欧洲，铸就了古代中国丝绸的辉煌，植物染技艺也随之传播至日本各国。

　　到了宋代，我国的印染技术已经比较全面，色谱也较齐备。

　　明、清

　　明代官方设有颜料局，掌管颜料。而用于制作染料的植物已达几十种。明代的染色，除皇家专设“蓝靛所”为其服务外，在民间也开设有各种私家染坊。

　　清代少数民族地区的各种印染艺术逐渐形成独特风格，做工精细，蜡纹密致。

　　清末到民国，艺术领域受西方的影响极大。虽然传统草木染艺术受到的影响相对较小。但由于在工艺上受到西方染料与制备的影响，传统草木染艺术只在我国部份地区得到了发展。

　　而现在，草木染很多技术已经失传，人们对它的认识非常弱。但是随着人们对传统技艺的深入挖掘，现代技术的不断应用，草木染色技术再次被提及，越来越多的手工艺者或者设计师，停下匆匆追逐善变的时尚，转过身去凝视那些根植于传统之中的，最贴合心灵的审美趣味。诗经里的那些色彩逐渐苏醒，人间草木终有情。

　　参考国染博客：

　　http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1250104222_0_1.html

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本文由四川传媒学院教授郑高鹏进行科学性把关